Подготовка основания под наплавляемую кровлю: основные этапы

Приветствую! Меня зовут Владимир, работаю в компании Ankons Roof уже двенадцать лет. Сегодня опять затронем тему подготовки оснований под битумно-полимерные материалы. В этой статье я расскажу про те нюансы, которые обычно упускают начинающие кровельщики.

Оценка состояния существующего основания

На первом этапе нужно разобраться с тем, что у нас есть под ногами. Дело в том, что наплавляемая кровля — штука капризная к качеству основания. Лично я всегда начинаю с визуального осмотра и простукивания. Вот соответственно берёшь молоток, идёшь по стяжке и слушаешь звук. Глухой — значит, есть отслоение или пустоты.

На практике чаще всего встречаются три типа оснований: цементно-песчаная стяжка, сборные железобетонные плиты и старое покрытие. Здесь такой момент — каждое требует своего подхода. Например, на сборных плитах швы надо заделывать особенно тщательно. Моя команда использует для этого быстротвердеющие смеси с армирующими волокнами.

Требования к геометрии поверхности

Разберём самые актуальные параметры основания. Суть здесь в чем — битумный материал при нагреве становится пластичным, но он не может компенсировать серьёзные неровности. По СНиП допускаются перепады не более 5 мм на двухметровой рейке вдоль уклона и 10 мм поперёк.

Вот, то есть представьте — у вас бугор высотой 15 мм. Что это значит? При наплавлении материал в этом месте перегреется, битум вытечет, останется голая основа. Через полгода — протечка. Опять же, в углублениях будет стоять вода, зимой замёрзнет, лёд порвёт покрытие.

Как правило, приходится выравнивать основание ремонтными составами. Не рекомендую использовать обычный цементный раствор — долго сохнет, даёт усадку. Вот, дальше про уклоны. В большинстве случаев нужен минимум 1,5% для отвода воды. То есть там на десять метров — пятнадцать сантиметров перепад.

Устранение дефектов стяжки

Стоит заранее разобрать типичные проблемы. Трещины шириной до 5 мм можно заделать полимерцементными составами. Всмысле, это такие смеси с добавками латекса или акрила. Соответственно, они эластичные, не дают усадочных трещин.

Более широкие трещины — это уже серьёзно. Суть в том, что они могут быть сквозными, идти через всю толщину стяжки. Ладно, если трещина стабильная, можно расшить болгаркой, загрунтовать и заделать ремонтным составом с армирующей сеткой. Но если она "живая" — растёт от температурных деформаций — придётся устраивать деформационный шов.

Подготовка поверхности перед праймированием

Основные этапы подготовки начинаются с очистки. Допустим, у вас старая стяжка с остатками краски, масляными пятнами, цементным молочком. Всё это надо убрать. По моему мнению, лучший способ — дробеструйная обработка. Да-да, это когда по поверхности бьют стальной дробью под давлением.

После механической очистки обязательно обеспыливание. Короче, берём промышленный пылесос и тщательно проходим всю площадь. Пыль — враг адгезии. Вот потому что праймер должен впитаться в поры основания, а не смешаться с пылью на поверхности.

Влажность стяжки — критический параметр. Максимум 5% для цементных оснований, 2% для сборного железобетона. Значит, после дождя ждём минимум трое суток при хорошей погоде. Могу рекомендовать использовать влагомер — прибор недорогой, а проблем избежать помогает.

Праймирование как ключевой этап

Вот и соответственно подошли к самому важному. Праймер — это высокоэффективный инструмент для обеспечения адгезии. По сути, это разжиженный битум с добавками, который проникает в поры основания и создаёт промежуточный слой.

Наносить праймер нужно в два слоя при сильно пористом основании. Первый слой разбавляем растворителем примерно на 30% — так он глубже проникнет. Второй слой — неразбавленный, для создания плёнки. Между слоями — минимум 4 часа.

Здесь очень актуальная тема — температурный режим. При температуре ниже +5°C праймер густеет, плохо впитывается. Выше +30°C — слишком быстро высыхает, не успевает проникнуть в основание. Оптимально работать при +15...+25°C.

Контроль качества подготовленного основания

Рассмотрим, что работало ранее для проверки готовности основания. Во-первых, адгезия праймера. Можно поставить простой тест — приклеиваем кусок рубероида 10х10 см, через сутки отрываем. Усилие отрыва должно быть не менее 0,2 МПа.

Так сказать, визуальный контроль тоже важен. Праймированная поверхность должна быть равномерно чёрной, без светлых пятен. Если есть участки, где праймер не впитался, а лежит лужицами — там проблемы с пористостью основания.

В принципе, перед началом наплавления проверяем ещё раз геометрию двухметровой рейкой. Скорее всего, после всех работ появились новые неровности — где-то ремонтный состав дал бугор, где-то праймер собрался в углубление.

Особенности работы с проблемными основаниями

Ну вот, бывают случаи, когда основание никак не удаётся привести в норму. Например, старая стяжка вся в микротрещинах, сыпется. Что делать? Сейчас это самый передовой метод — устройство разделительного слоя из стеклохолста или геотекстиля.

Как это работает? Расстилаем полотна с нахлёстом 10 см, проклеиваем швы. Сверху — слой праймера. Получается армирующая прослойка, которая распределяет напряжения и не даёт трещинам пробиться наверх.

Затронули следующие темы, теперь про сроки. Весь цикл подготовки основания занимает от 3 до 10 дней в зависимости от объёма работ. Поехали за орехами — это бешеные цифры для заказчика, который хочет всё вчера. Но экономия времени на подготовке — это протечки через год.

Выводы и рекомендации

Резюмируем основные моменты. Качественная подготовка основания — это 70% успеха наплавляемой кровли. Общие рекомендации такие: не экономьте на праймере, тщательно выравнивайте поверхность, контролируйте влажность.

Что в итоге? Правильно подготовленное основание — это один из самых эффективных способов продлить срок службы кровли. При соблюдении технологии удаётся достигать классных результатов — покрытие служит 15-20 лет без ремонта.

Вместо заключения скажу — это работает практически в любых нишах строительства. Качественная подготовка основания нужна и под мембраны, и под мастичные покрытия. Так что навыки пригодятся везде. Куда вообще всё катится с современными материалами — требования к основанию только ужесточаются.

Вопросы и ответы

Можно ли наплавлять материал на влажное основание?
Категорически нет. При нагреве влага превратится в пар, образует пузыри под покрытием. Максимальная влажность — 5% для цементных оснований.

Обязательно ли праймировать новую стяжку?
Да, обязательно. Даже свежая стяжка имеет поверхностную плёнку из цементного молочка, которая препятствует адгезии. Праймер создаёт промежуточный битумный слой.

Какой минимальный уклон нужен для наплавляемой кровли?
Согласно СП 17.13330.2017, минимальный уклон — 1,5%. На практике лучше делать 2-3% для надёжного водоотвода.

Можно ли наплавлять материал прямо на бетонные плиты?
Можно, но нужна тщательная подготовка: заделка швов, выравнивание перепадов между плитами, обязательное праймирование в два слоя.